我在网上看到别人说世界上有三大蓝城，印度的焦特布尔、摩洛哥的舍夫沙万和希腊的圣托里尼。年2月份我去了焦特布尔，年8月份我来到了舍夫沙万。
离开菲斯之后，我乘坐CTM的班车历经4个小时到达舍夫沙万。下车后需要穿过这个车站的大厅，然后抬头看见位于地势更高处的宁静蓝城。那一刻我在想，那两位坐在班车过道对面一直看着我的小朋友也在我穿过这个大厅之后永远不会再与我相遇。
预定的家庭旅馆在清真寺附近，在周边几条巷子里绕了好几圈才找到，这似乎是在摩洛哥找家庭旅馆的常态——它们往往卧居在巷子里但因为店牌很不起眼很难被发现。筋疲力尽之际我也发现，一些偏僻的巷子里藏着当地人珍视的没有游客打扰的生活。
我在当地住的都是这种深具特色的家庭旅馆。它一般是独栋建筑，中央位置留空采光，四周围廊是房间以及设置巧妙的卫生间和楼梯等，楼顶一般都会有巨大的天台，可以花2块钱买一大杯鲜榨果汁儿懒洋洋喝着看风景。我住的房间是8人间，只有我1张亚洲面孔，其他的2位女士和3位男士都是独自出门旅行的西方人，他们偶尔用法语寒暄几句，大家保持礼貌与体谅。
放下背包之后，时间已到傍晚，我顾不及休息，直奔小城背后的小山坡。可惜当天的夕阳没有很惊艳，不过坐在山坡上静静俯瞰着山谷间的蓝城，也可以慢慢消减奔波一天后的疲累。
次日一大早，我第一时间又朝着山顶去了。山谷间的雾气在渐渐变得强烈的阳光中缓慢稀释最后消散。那种丰富的层次感，以及层次下面安静的小城，让我以为面前是一幅画。
下山的路上，遇到一位叔叔在路边采摘野生仙人掌的果子。我也是到了摩洛哥才知道仙人掌竟然是会开花的，而且还会结出这么大果实，更不可思议的是这种果实遍布集市和街头流动小摊，我自己也曾买了几个来品尝。再想起马拉喀什夜市里那一锅锅我始终不敢品尝的清蒸蜗牛肉，我感叹自己对这个世界了解得太少太少。可能摩洛哥人来到南宁看到我们吃田螺也会感到恶心不敢品尝？
接近中午时太阳很猛烈，我回旅馆睡了很长一觉，醒来开始在小城千丝万缕的巷子里闲逛。在这种穆斯林国家行走，拍照是一件小心翼翼的事情，因为当地人会坚信，当他们的形貌被别人的照片带走，他们的灵魂会跟着被带走。
巷子里很多卖当地工艺品的店铺，大多五颜六色。我发现，越是风情独特的地方，在建筑、手工、服饰等生活中越是用色鲜艳、大胆，一想到这，突然觉得自己这一天天的黑白灰和低饱和度是有多辜负这个世界？
蓝城给我的感觉……有一点点……神圣？魔幻？童话？的气息，首先是因为这里浓厚的宗教文化，其次是这里地处山谷、远离都市喧闹的静谧气息，再加以满目的蓝色，以及穿着长袍的本地人在麦地那巷子里面不动神色的出现与消失……真的就对这里有了一点点敬畏感。
偶尔，也会遇到当地个别“叛逆”的年轻人，他们的思想比年长者开放了很多，这两位小姑娘就没有着长袍和头巾，而是穿着紧身衣露出了胳膊和头发。不过，她们依然不喜欢自己百分之百地进入照片，在面对镜头的时候她们坚持要把脸部半遮起来。
这位小朋友，长相俊朗秀美，简直让人误以为是神的孩子来到了人世间。她的穿戴也很漂亮，那顶草帽让她看上去像是会施魔法救善除恶，她的手臂很长，手臂上隐约看得到即将彻底褪色的海娜手绘。
第三天早上，我调闹钟很早起床，因为我认定受到游客侵扰的地方，真实的生活会更多的隐藏在清晨时分。清凉的空气中，空荡的巷子转弯处老爷爷提着一袋热腾的馕，花猫百无聊赖地蹲在阶梯上对路过的我视而不见，左边另一条巷子里传来新一天清脆的开门声……以及趁着无人侵扰在家门口敷上新蓝的看着也像是会施魔法的老婆婆。
这是我在舍夫沙万拍摄的最后两张照片，在走出麦地那后的街头，在离开舍夫沙万前往车站的路上。在某一些时刻，我发现阳光热烈，并不会带来喧闹感，反而是让一个地方显得更加寂静与遥远，这种遥远不是一种距离，而是一种生活状态，以及这种生活状态投射在我们见识里的心理状态。
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